保税区货物报关流程:为什么现在都把西装作为国际正装？

当管理的重要性胜过英雄主义时，西装也不再是马背上征战的装束，而成为运筹帷幄发布命令的承载。19世纪无疑是西装看起来最充满智慧、先进气息以及组织性的时代，面对着封建主义的日趋灭亡与殖民主义的快速扩张。与古代不同的是，没有任何纽扣的服装大都是供农夫、土著和奴隶们穿的，西装于是成为代表新权力的官员们的统一服饰。

这就不难理解，西装为什么会在1896年的耶鲁大学位居服饰的主导地位，但是，为什么这种骑士服装至今仍长盛不衰呢？为骑马而划开后襟的上衣在轿车内就显得相当笨重，而在我们恒温的室内，西装和领带也夸张得可笑，就好像让古时的深海潜水者穿着铅制的靴子、铜制的服装陷进泥潭的底部。现在，在高档餐厅里随处可见穿着夹克外套的男士，要知道，这样的装束以前可是被禁止就餐的。飞行员只在机场里穿夹克，这样看起来更为职业化也更能令人信服?这多少让人回想起那些海军军官来?。克拉克·肯特笨重的西装相当麻烦，当他要变成超人时，就必须躲进电话亭或树后去脱掉它，我们的衣服也一样，更多的是短时间的伪装，而非表明我们真正的身份。西装领带是否也会像晚礼服一样成为一些特殊场合的着装？甚至可以临时租借？
西装最初能够引起人们的关注有赖于摄影艺术。捕捉住瞬间的光影，照相机摒弃了时尚新闻中所有的猜想、夸张与传闻。男孩子们看到杂志封页里维多利亚女王的继承人沃尔斯王子的照片，真实生活中没有责任与公务困扰的闲逸，吸着巴黎的名贵雪茄，穿着挺直的长裤和双排扣的外套，系着领带。这便是这位可以“买所欲买”的王子平时的衣着！在此之前，皇室后裔和普通市民子弟之间层级分明且屏障重重。一直以来，皇族的衣着都被普通人想象成庆典游行时那种古老华贵的长袍，这是首次最高阶层的服饰展示在大众面前并作为时尚的范本。裁缝们向顾客展示这些照片，显然他们很热衷于和沃尔斯王子，或是J.P.摩根、奥斯卡·王尔德穿同样的衣服。除去质量上的差距，无论是布拉格还是里约热内卢，或是巴黎的图卢兹，所做出的套装并没有太大的差异，至少不像祖父和他在纽黑文大学的同学的衣着有那么大的差别，有趣的是，今天这些商业巨子?除了杰瑞德·莱文?还穿着当年的衣服，至少在董事会上还穿着。19世纪90年代，西装和领带迅速在男装店流传开来，其阵势可与《圣经》在基督教徒中的流传相媲美。

这股风潮开始后，男士的新形象的确具有很多优点：所有穿戴者有了同一的形象，形成了国际化的、商业交互的都市阶层——即现代男士。他们很可能还会讥笑日本的君主第一次将“圣手”伸进西装口袋时的情景，满朝大臣第一次系上领带也是多么有趣的景象。苏格兰高地的士兵也发现自己感觉不到地面吹来的熟悉的气流；土耳其地毯商人穿着毛纺质地的西裤歪在货物上抽水烟袋，感觉怎么也比不上从前宽大的忽必列骑兵式的大短裤来得舒服自在；不过，西装带来的优点还是远胜过不熟悉所产生的不适。西装给予了每一个生活在19世纪的男人一个崭新的身份，这一身份超越了种族与阶级的局限，甚至超越了国家的范围。至少，从某种角度来说，西装给了每一个19世纪的男人一个全新的自我。